残害集团 LVMH 通过旗下的风险投资部门收购了斯德哥尔摩品牌 OUR LEGACY 的少数股权，成为继 Aimé Leon Dore 之后体育游戏app平台，连年来第二个得到 LVMH 投资的男装品牌。而在国内的玩忽媒体上也出现了一种担忧，不少爱好者以为这大概将成为 OUR LEGACY 需要交出策画权限亦或是价钱进一步提高的信号。凑巧的是，OUR LEGACY 2024 秋冬系列秀场讲明的恰是金钱阶层环境中年青东谈主的败北，转倏得也要沦为老本玩具？

OUR LEGACY 2024 秋冬告白大片 | Via OUR LEGACY

但事实上非论是从 Aimé Leon Dore 的近况照旧 OUR LEGACY 独创东谈主对于这次股权收购举止的发言，都发挥出这种费神是过剩的：Aimé Leon Dore 如今依旧是守旧好意思式审好意思最忠实的传播者之一，与多个品牌的合营也在陆续鞭策中；OUR LEGACY 的长入独创东谈主 Jockum Hallin 则暗示品牌往时三年的优异销量使得他们现时领有弥散的现款流，集团方面也不但愿 OUR LEGACY 产生任何变化，这笔投资将匡助 OUR LEGACY 开拓相配神志、故事讲明责任和蛊惑要道职工。但若是诸位读者依旧对「顶男品牌」将来的出品持怀疑立场，那么这五个访佛画风的品牌不错先收好，以备备而毋庸。

mfpen

mfpen 2024 秋冬秀场 | Via Instagram @mfpen_

比较于如今无边品牌为了「洗绿」自身，进入了过多不切实质、近乎演出式的举措，mfpen 从降生之初就在前卫界饰演起了「清谈夫」的变装：通过与供应商合营，品牌的总共衣饰均使用滞销品、再生或有机面料制成。而这与独创东谈主 Sigurd Bank 此前的资格难脱磋磨：从领先零卖行业买手的资格中，Sigurd 意志到比起相似他愈加渴慕创造，因此在具备了一定的专科学问后，初始为品牌从事策画和出产方面的责任。在与供应商合营的经过中，弥远的死库存面料引起了 Sigurd 的介意，一方面是出于对面料的真贵，另一方面是渴求更多的策画空间，于是兼职创造了 mfpen。

mfpen 2025 春夏系列 | Via VOGUE

在 Sigurd Bank「个性和身份是跟着时刻的推移而发展起来的」理念以及「面料先行」运作模式的影响下，品牌早期一直在提供弥远相对玄妙、基础的版型。无边破钞者对其的评价是：「它看起来果然像是一支笔。」平素但不行或缺。而跟着体量的慢慢提高，品牌的全体画风也在 2023 秋冬系列中迎来拐点。

mfpen 的首个女装系列，品牌趁此扩大了策画团队 | Via Instagram @mfpen_

在决定初次引入女装系列后策画团队迎来彭胀，也因此得到了更多的视角，慢慢初始放开行为，融入更多作风化的策画话语。后续更是在本年二月通过哥本哈根时装周完成首秀，纵脱商议 Sigurd Bank 所矜重的一又克音乐。

品牌在细节以及配饰方面的主理 | Via Instagram @mfpen_

此外，独创东谈主 Sigurd Bank 在作客《The Wasted Hour Podcast》时还曾说起，品牌发掘面料的经过中曾通过与供应商的真切合营拿到 Masion Margiela、LOUIS VUITTON、GUCCI 等品牌的面料，致使还与 BALENCIAGA 的工场成就了合营。在此基础上，品牌自己订价也并不算过于腾贵，除重工羊毛成品外，绝大多数的单品订价都在 200 欧元到 400 欧元的区间内，相较如今的 OUR LEGACY 来说也具备一定的性价比，不妨将其纳入研究范畴内。

NVRFRGT

NVRFRGT 2025 春夏系列 | Via Instagram @nvrfrgt_official

由山田拓治创立的 NVRFRGT 直到如今才走过两个多年头，但也曾入驻了 B’2nd、STUDIOUS 等日本盛名选货单元。这收成于山田拓治此前在盛名日本品牌 Name. 的从业资格，最早在品牌中阐述图案策画，从 2018 岁首始升任策画师，其对于后生群体以及搭配性的关切从这个期间也初始现出端倪。2022 年创办品牌 NVRFRGT 后，依靠此前积存的关连赶快成就起了相对雄厚的零卖采集。

为 STUDIOUS 打造的独占单品 | Via Instagram @nvrfrgt_official

NVRFRGT 2024 秋冬系列 | Via Instagram @nvrfrgt_official

两个季度中的 N-2B 夹克 | Via Instagram @nvrfrgt_official

在策画方面，从 NVRFRGT 创立滥觞，山田拓治便异常注意塑造具备品牌辨识度的策画话语，聘任 3D 螺旋剪裁的裤装策画从首个 2022 春夏系列中一直延续于今，致使在短裤上也初始探讨起这种款式的可行性；而对于军事作风的探索，山田拓治的手法相较无边日本策画师也愈加祥和、浪漫，举例在 2023 秋冬以及 2024 秋冬中均对 N-2B 遨游夹克进行了讲解，在保留帽子、领部细节等秀气性特征的前提下，对全体进行了大刀阔斧的转换，还加入牛角扣和斜门襟细节进一步削减军事单品展现出的强横气味。

Daichi Hatsuzawa 打造的造型特辑 | Via Instagram @d.hatsuzawa

NVRFRGT 2024 春夏系列 | Via Instagram @nvrfrgt_official

NVRFRGT 2023 春夏系列 | Via Instagram @nvrfrgt_official

且品牌全体画风能够和无边群众熟知的「顶男品牌」如斯相似，这其中还少不了品牌真切合营造型师 Daichi Hatsuzawa 的功劳，他此前曾为 NAMACHEKO 打造过东京造型特辑，对于后生群像的描述有着特有皆集。但略显可惜的是，品牌前几个季度所展现出的对明快颜色的偏疼，在近几个系列中果决被一种氤氲、泄劲的全体氛围所替代，但愿将来能不绝看到山田拓治本东谈主对颜色极具瞎想力的转换。

JieDa

JieDa 2025 春夏系列 | Via Instagram @jieda

JieDa 这个品牌咱们在此前先容腰带的著作中略有说起，确信不少一又友都是通过近两年大热的腰带居品带来的「ERD 平替」等访佛标签对这个品牌有了初步的了解。事实上，除了配饰，JieDa 的衣饰品类在近几个季度也初始变得可圈可点。

藤田博之搭配的 2024 秋冬系列 | Via Instagram @jieda

AYAKA ENDO 搭配的 2024 秋冬系列，赫然在不雅感上更胜一筹 | Via Instagram @jieda

JieDa 在 2016 年抱着「主动鸠合年青东谈主喜爱的作风」的念念维壮盛，同期凭债主理东谈主藤田博之在买手责任中培养出的敏感前卫知勉力，使得 JieDa 每个季度都能推出一些呼当令下风潮的单品。但在品牌全体画风的主理上，藤田博之本东谈主似乎难以将这些极有后劲的单品拼集成阛阓需要的面目。与业内盛名创意指引兼造型师 AYAKA ENDO 的合营匡助品牌最新的两个季度回避了这些问题。

作为资深创意东谈主士，AYAKA ENDO 此前还曾阐述过小松菜奈与 GENTLE MONSTER 的合营造型 | Via Instagram @ayakaendo

JieDa 2025 春夏系列 | Via Instagram @jieda

AYAKA ENDO 敏感地察觉到 JieDa 通过对颜色以及材质的勇猛尝试，推出了弥远相对轻薄的有领或连帽衣饰，在搭配上有着极大的可塑性。同期伙同同色系以及撞色层叠的搭配念念路，使全体作风愈加谐和且富饶端倪感。这种念念路与 Nico Walker 在 OUR LEGACY 中的手法如出一辙，也促成了 JieDa 在近两个系列中的全面进化，全体不雅感修葺一新。

Deadwood

2025 春夏系列 | Via Instagram @deadwood

与 OUR LEGACY 同样来自斯德哥尔摩的 Deadwood 由 Carl Ollson 和 Felix von Bahder 于 2012 年创立。此前二东谈主在一家牛仔裤店同事时雄厚，随后合营开设了一家选货店铺，主打守旧品牌和新兴品牌。在运营经过中，他们尝试为顾主提供「近乎无缺」的皮革夹克。可是，契合两东谈主审好意思的簇新单品通常价钱腾贵，而中古皮革夹克则受限于发掘难度。为处置这一问题，他们初始拆解旧皮革成品，从头策画并赋予全新廓形，这一创做念路告成促成了 Deadwood 品牌的降生。

2025 春夏系列 | Via VOGUE

后续 Deadwood 确切十足专注于皮革成品的开拓，不仅探索皮革更多的形态，如轻薄、流动或立体，还将这些特点融入日常廓形中；品牌还积极聘任仙东谈主掌皮革代替传统的塑料皮革，为「环保目标者」提供可陆续且实用的处置决议。同样是因为对皮革这一材质的钻研，使得部分单品在最终呈现上颇具先锋气质。

2024 春夏系列 | Via Instagram @deadwood

2024 春夏及 2025 春夏系列登上哥本哈根时装周，VOGUE 对其的评价是：「仿佛告成从 Kurt Cobain 的衣柜里拿出来一般。」一语中的点明了品牌基因中荫藏的摇滚精神。

SUNFLOWER

SUNFLOWER 2024 秋冬系列 | Via Instagram @_hello_sunflower

「制作经过被赋予了极高的辛勤性，每件单品都通过全心甄选的顶级面料、革命技能以及娴熟的工艺全心打造而成。」这是 SUNFLOWER 在官网为自身做出的注解，独创总监 Ulrik Pedersen 在扩充该原则的经过中不休完善品牌。致使于 2021 年，就异常前瞻性地在访谈中提到了如今大行其谈的「真切目标」理念。

2025 早春系列 | Via Instagram @_hello_sunflower

Ulrik Pedersen 在离开长入创立的品牌 NN.07 后，又与 Alan Blond 在 2018 年共同创立 SUNFLOWER，「社会属性」成为 Ulrik Pedersen 口中 SUNFLOWER 最积极接近的标签，确信这亦然驱使他创立新品牌的主要原因。

SUNFLOWER 2024 秋冬系列 | Via Instagram @_hello_sunflower

在资格疫情后，Ulrik Pedersen 对「社会属性」的追求，在品牌飞腾的经过中也愈发了了地体现时 SUNFLOWER 的价值体系中：品牌不为任何影响力东谈主士策画服装，即使是秀场，也不会试图蛊惑「前卫爱好者」，而是蛊惑总共能够丰富品牌社区的东谈主。SUNFLOWER 通过致密的剪裁与细腻的细节处理，展现出日燕衣饰的高等感。从经典的诚挚衫到修身西装，从纹理丰富的格纹羊毛到漂后的提花图案，SUNFLOWER 在极简廓形中融入机密的变化，为「SUNFLOWER 社会」成员提供基础衣橱。

不难发现，上文保举的「OUR LEGACY 系」品牌似乎都是由出色的质感、解构后生文化的特有视角以及富饶皆集的造型搭配所组成，相较于也曾「住持」的街头衣饰品牌，它们通过多个维度构建出愈加完整的好意思学寰宇，而不再是停留于向破钞者讲明品牌故事的阶段。再伙同 LVMH 完成对 OUR LEGACY 的投资，以及 KITH 等品牌纷纷向高阶形象的积极转型等舒心，大概「街头将死」之后，潮水衣饰的下一个形态也曾被揭示了。

AUTHORWoody

BV 的新创意总监和品牌一样「低调」

第一次逛展看什么？潮水艺术家共享打卡攻略

时装周「常驻嘉宾」Jonathan Anderson 缺席，信号有点赫然‍‍